New York Times verdient een Pulitzer-prijs voor rapportage over Sweatshirts in Bangladesh

45 Black-Owned Etsy-winkels die iedereen zou moeten ondersteunen

1. In de nasleep van een aantal recente dodelijke fabrieksrampen waarbij meer dan 1.200 werknemers zijn omgekomen, wordt de uitdrukking "Made in Bangladesh" nu terecht geassocieerd met gevaarlijke, onveilige werkplekken, ellendige lonen onder de armoede en de afwezigheid van fundamentele werknemersrechten. Veel van de eer om het publiek bewust te maken van deze onmenselijke omstandigheden - en om wereldwijde kledingbedrijven zoals Wal-mart, Disney, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Sears en HM verantwoordelijk te houden voor hun bevoorradingspraktijken - gaat naar de New York Times, die heeft opmerkelijk, vast werk geleverd aan zowel de frontlinies als de bedrijfssuites waar beslissingen over wat Amerikaanse consumenten kopen ten koste kunnen gaan van mensenlevens in het verre Bangladesh.

2. Als de journalistiek de rol heeft om niet alleen de feiten te melden, maar ook om wangedrag aan het licht te brengen - en daarmee de publieke opinie, bedrijfspraktijken en openbaar beleid vorm te geven - dan verdient de Times een pluim en een Pulitzer-prijs, voor zijn voortreffelijkheid en doorzettingsvermogen bij het documenteren en verklaren van de opkomst van de nieuwe sweatshopeconomie in Bangladesh als een belangrijke bron van kleding die Amerikaanse en Europese consumenten elke dag kopen. Voor het afgelopen jaar, verslaggevers Jim Yardley (het bureauchef van de Times 'Zuid-Azië, gevestigd in New Delhi), Julfikar Ali Manik (de hoofdverslaggever voor de Daily Star, de grootste circulerende Engelse dagblad van Bangladesh, die sinds 2005 freelance voor de Times is geweest ) en Steve Greenhouse (de arbeidsverslaggever van de krant, gevestigd in New York) hebben buitengewone bedrijfsrapportages gedaan, terwijl de Times hun rapporten heeft aangevuld met verschillende hoofdartikelen en gast-op-ed kolommen, die ethische en economische vragen oproepen over de medeplichtigheid van bekende Amerikaanse kledingmerken die bewust het leven van Bengaalse werknemers in gevaar brengen. Het geheel van hun Bangladesh-rapportage zou kunnen dienen als een syllabus voor een cursus over de wereldeconomie. Meer dan 95 procent van de kleding en het meeste speelgoed dat in de Verenigde Staten wordt verkocht, worden in het buitenland gemaakt, voornamelijk in Aziatische fabrieken, vaak in sweatshop-omstandigheden. In Bangladesh en andere lagelonenlanden hebben bedrijven als Wal-Mart, Disney, Carrefour, Benneton en Marks Spencer geen eigen fabrieken. In plaats daarvan huren ze aannemers in die op hun beurt de orders geven aan fabrieken om kleding te produceren die volgens hun specificaties is gemaakt. Veel van de aannemers zijn grote bedrijven, eigendom van Koreanen, Hong Kong, Taiwanese, Chinese vasteland en andere ondernemers. De wereldwijde kledingmerken eisen dat deze buitenlandse aannemers goederen produceren tegen minimale kosten, vaak resulterend in gevaarlijke werkomstandigheden, lonen onder de armoede en weinig werknemersrechten.

3. Het team van Times heeft lezers kennis laten maken met de menselijke en economische realiteit van de kledingindustrie in Bangladesh. Bangladesh staat nu op de tweede plaats na China in de wereldwijde export van kleding. Zoals Yardley schreef, is de aantrekkingskracht van Bangladesh op internationale bedrijven eenvoudig: 'goedkope arbeid'. Hij merkte op dat kleding goed is voor '80 procent van de industriële export van Bangladesh en meer dan drie miljoen banen', waarvan 80 procent in handen van vrouwen. De regering van Bangladesh, die graag kledingorders uit het buitenland wilde aantrekken, aarzelde om normen op te leggen voor de veiligheid van fabrieken, werknemers in staat te stellen een vakbond te sluiten of loonregelingen aan te nemen die wereldwijde bedrijven zouden kunnen schaden. Het minimumloon van Bangladesh - $ 37 per maand - is bijvoorbeeld het laagste ter wereld.

4. Vijf maanden later, op 24 april, vond een nog grotere tragedie plaats toen Rana Plaza, een gebouw met vijf kledingfabrieken in Savar, een smerige industriële buitenwijk van Dhaka, instortte. Politieambtenaren stelden het dodental aanvankelijk op 134, maar binnen enkele weken, nadat familieleden en reddingswerkers het puin hadden verwijderd, bereikte het officiële aantal doden 1.127. Sinds het vuur van Tazreen hebben het Times-team - Yardley, Manik en Greenhouse, af en toe geholpen door andere verslaggevers - 30 verhalen geschreven over de menselijke tol, de reactie van de kledingbedrijven en de politieke vingerwijzers over wie verantwoordelijk was voor de tragedie . De krant heeft ook drie hoofdartikelen gepubliceerd en zeven op-ed kolommen over het onderwerp.